Хребет Маньпупунёр

Любовь с первого взгляда случилась со мной много лет назад, когда я увидел в телевизоре прекрасные каменные «статуи», гордо и одиноко возвышающиеся над океаном хмурой тайги. Шли годы, но я так и не смог их забыть, мечта затаилась и тлела где то в глубине сознания. И вот однажды вихрем ворвалось и раздуло ее в полыхающее пламя предложение — ехать на хребет Маньпупунёр.

Хребет Маньпупунёр (в переводе с мансийского «Гора малых идолов») находится на территории Печоро-Илычского заповедника, на юго-востоке Республики Коми. Является частью Северного Урала. Приобрел всемирную известность, благодаря 7 столбам выветривания — «мансийским болванам», географическому памятнику России, одному из 7 Чудес России. Высота столбов от 30 до 42 м. Маньпупунёр является местом поклонения народа манси.

Главные сложности, поджидающие туриста: удаленность хребта от населенных пунктов, до ближайшего из них — поселка Ивдель Свердловской области — примерно 250 км; отсутствие дорог, хотя с недавнего времени варварское использование внедорожной техники «решает» эту проблему; переменчивая северная погода. Лучшее время для знакомства с «болванами» — конец июля-начало августа. Поспевают ягоды, в первую очередь черника, погода еще теплая и достаточно устойчивая, меньше комаров и мошки.

Итак, мы выезжаем из Уфы на автомобиле на север в сторону Ивделя. Компания сборная: четверо из Уфы, столько же из Питера и один человек из Челябинска. По закону жанра нас 9 человек, двое из которых — девушки. Надо сказать, что это знаковая цифра для данного маршрута. Много лет будоражит умы загадочная гибель группы Дятлова — семи мужчин и двух девушек. Такое совпадение добавляет поводов для шуток.

В поселке Ивдель грузимся в новенький ГАЗ-66 («шишигу») и в ночь, по-северному светлую, уезжаем в сторону реки Ауспия. К утру, если все будет нормально, мы должны выйти на маршрут. Машину нещадно кидает, спать невозможно. Стоит сомкнуть глаза, как тело на очередном броде или ухабе взлетает на метр вверх, а потом, влекомое силой тяжести, жестко приземляется на полати.

Дорога до Ауспии — сплошная рулетка: мосты разрушены, реки приходится преодолевать вброд, уровень воды меняется на глазах. Стоит начаться дождям наверху в горах, как безобидные с виду реки, в которых воды по щиколотку, превращаются в мутные полноводные преграды, способные остановить любую технику.

Не доехав до Ауспии 200 м, грузовик крепко садится в большой, разъезженной луже. Итог — его постыдное отступление, а мы начинаем наш пеший путь в царство северных гор.

Первый день всецело посвящен тайге. Только к вечеру подходим под хребет Поясовый камень, в нескольких километрах впереди — печально известная гора Холатчахль и перевал Дятлова. Несмотря на усталость, ухожу наверх, хочется вырваться из объятий леса, подышать ветром, полюбоваться северным Уралом. Мне, как сыну Урала Южного, интересно, насколько отличаются здешние горы от родных.

Вот он и знаменитый перевал, вот каменный останец, обелиск, цветы… Место совершенно не навевает каких-либо недобрых мыслей и ассоциаций, а вокруг — на север и юг уходят бесконечные древние горы Северного Урала. Теплый ветерок треплет сухую траву, лежу в лучах заходящего солнца и думаю о том, что смотреть на эти горы — все равно, что смотреть на ночное небо другой планеты. Вроде бы звезды такие же, как на Земле, а сколько не всматривайся — не увидишь родных созвездий. Так и с горами, здесь они чуть более пологие, сглаженные, лишенные растительности, а все же родные Уральские, но сколько не вглядывайся, не увидишь знакомых очертаний.

Утром, пока все спят, собираю полкотелка черники. Ягод — море, прямо как в лагере. Кто-то предлагает сварить компот, из двух стаканов ягоды и сахара получается три литра божественного напитка, который становится нашим основным питьем на все время похода.

Шесть дней с одной дневкой мы шли на плато Маньпупунёр, по хребту Поясовый камень — по древнему мансийскому караванному пути. Некогда кочевники манси перегоняли стада оленей и вели свой аргиш на север, нынче же по хребту идет дорога, разбитая и изуродованная квадроциклами. Встречались нам прекрасные места, такие как урочище Поритайтсори — волшебный оазис посреди скудной растительности северных гор. А еще — ледниковое озеро Лунтхусаптур бирюзово-голубого цвета и причудливые останцы горы Отортен, с магическими каменными воротами, ведущими, по мнению манси, в потусторонний мир. Нашу тропу пересекали стада диких оленей, мы пили из истоков великой северной реки Печоры.

На седьмой день, преодолев лесистую долину, разделяющую хребет Поясовый камень и хребет Маньпупунёр, мы вышли к столбам. Так просто об этом писать, но как передать чувства, охватившие нас?! Мы множество раз видели их на фотографиях и видео, мы прочитали десятки отчетов и статей, но все это ничто, по сравнению с реальностью!

Я помню, что уже второй день шел дождь, было пасмурно и неприветливо, я тогда вырвался чуть вперед и траверсировал с постепенным набором высоты гору, за которой должны были быть идолы. И тут на гребне показались непонятные очертания, они росли с каждым моим шагом, и я понял — это «макушка» столба! Забыв об усталости, я бросился вверх по склону, и через пару минут моему взору открылась потрясающая картина: купаясь в золоте лучей выглянувшего из туч солнца, стояли «идолы», древние и могучие, яростно сопротивляющиеся натиску времени. Это было настолько волнующее и захватывающее зрелище, что я опустился на мягкий, укрытый мхом склон и не мог оторвать от них взгляда. Подошли друзья, и мы как зачарованные, молча любовались этим чудом природы. А потом были блуждания среди столбов, неутихающие щелчки фотоаппаратов... Невозможно описать всю величественность и красоту этого места, надо обязательно там побывать!

Еще пять дней нам понадобилось, чтобы вернуться назад. В назначенное время нас подобрала все та же «шишига» и каждый поехал на свою родину, оставив частичку сердца в горах Северного Урала.

Олег Чегодаев

Фото автора

{gallery}hrebet:::0:0{/gallery}